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El saneamiento de un estanque que pierde agua puede tocar distintos campos de la construcción:

  • Albañilería y estática
  • Técnica de las juntas de dilatación bajo agua a presión
  • Pintura: recubrimientos resistentes al agua a presión y a agentes químicos

Todo esto se soluciona con el

estanques-g.gif (5971 Byte)

Los pasos a seguir para la impermeabilización de un estanque siempre son los mismos:

  • Preparar la cara interior del estanque adecuadamente
  • Abrir juntas de dilatación previstas, por si acaso
  • Cerrar, cubrir y/o sanear las grietas, según su categoría
  • Usar un recubrimiento resistente al agua a presión

(1) Preparar la cara interior del estanque adecuadamente

Este primer paso es el más importante de todos. Cuando la base no está bien preparada, no se puede pegar ningún tipo de recubrimiento suficientemente. Para aplicar cualquier tipo de pintura o recubrimiento siempre se necesita un soporte:

  • firme
  • limpio
  • seco o lijeramente húmedo
  • desempolvado
  • sin partes sueltas
  • sin grietas

Para cumplir estas exigencias, primero hay que limpiar la cara interior del estanque en todos los casos, de suciedad, y de sustancias separadoras como grasa.

Hay que sacar todas las partes sueltas del encalado o pinturas viejas, que se despeguen, tanto como algas (antialgas LECOTOX) y sustancias babosas o lodosas. Este trabajo se hace con una brocha metálica, con un rascador para paredes o con la máquina desincrustadora SAF 750 E (FESTO). Después se puede examinar y reparar el soporte.

Reparación de soportes viejos o malos

(1) Agujeros grandes se rellenan con un mortero reparador, que se hace de la manera tradicional más el aditivo Compactan C81 cola. Vea allí. En casos de mucha urgencia se prepara un mortero reparador a base de la resina de poliuretano G4. Primero, se dan 1 o 2 manos del G4 como imprimación. Después de 2 horas se da una mezcla de 1 parte (según volumen) del G4 más 5 partes (según volumen) de arena de cuarzo. Se da en capas de hasta 1 cm de grosor; entre dos capas hay que esperar 2-4 horas. El secado final se logra después de 12 horas. Para evitar, que la última capa quede muy lisa, se frota a mano (guantes!) en el material todavía fresco una mezcla seca (!) de 1 parte de cemento con 1 parte de arena fina.

(2) Encalado en mal estado, blando, hecho con poco cemento y mucha arena, conteniendo sal etc. se refuerza e impermeabiliza con una o dos manos del silicato líquido Cerinol Activ Es el mismo producto que se usa en el Sistema Antisal para Paredes, que se aplica, cuando haya problemas con humedades y/o sal/salitre; vea allí. En el caso que el encalado existente sea tan malo, que no se pueda reforzar con Cerinol Activ, no queda otra solución que picar el encalado completamente y sustituirle por un encalado reparador, vea (1).

(3) En el caso de que se trate de un estanque de hormigón armado, hay que comprobar, si el hierro del forjado todavía tiene suficiente protección contra el aire y la humedad por la capa de hormigón. Esta última tiene que tener en el caso de un estanque un grosor de mínimo 3 cm, mejor 5 cm. Cuando partes del forjado ya quedan a la vista, hay que sanearlas debidamente con el Sistema Anticorrosión para Metales, vea allí. Después de este tratamiento, se puede aplicar uno de los morteros reparadores, descritos más arriba.


(2) Abrir juntas de dilatación previstas

En la construcción de estanques y piscinas u otros muros largos ocurre con mucha frecuencia, que se forman grietas ‘salvajes’. La aparición de este fenómeno es debido a la ausencia de juntas de dilatación adecuadamente calculdas. Por eso, el hormigón se ‘busca’ sus zonas de dilatación de una forma más o menos errónea. Las reglas internacionalmente conocidas de la técnica, dicen que hay que prever una junta de dilatación cada 5 metros lineales. Esto no quiere decir, que el muro sea partido completamente, sino sólo que se le ofrece al hormigón la posibilidad de agrietarse exactamente en el sitio determinado, así se sustituyen las grietas salvajes por controladas y previstas. La estabilidad del muro no estará afectada de ninguna forma, ya que sólo se agrieta el hormigón, dejando el forjado de hierro intacto. Hay que distinguir dos casos:

(1) Obra nueva

Para efectuar, que el hormigón se agriete en un sitio previsto, se monta con grapas a una distancia de cada 5 metros el ‘Perfil de Grietas Controladas’ QB 100 en el centro del forjado, antes de hormigonar. Este perfil consiste en 2 tiras de poliestireno con una parte central de un material hidroexpansivo (bentonita), todo cogido por un mallazo de hierro galvanizado. Como el muro de hormigón tendrá allí sólo la mitad de su espesor calculado, se va formar una grieta a lo largo del perfil. La cara interior del muro (hacia el agua) se sella después de desencofrar con una silicona especial para este tema: NOVASIL S18, especialmente resistente al agua a presión. Por si falla la silicona y se sale agua a través de la junta, la bentonita hidroexpansiva se hincha y sella la junta completamente. El mismo material hidroexpansivo se recomienda también en el centro de las juntas de trabajo entre la base y los muros de un estanque. Allí se aplica como banda sin las tiras de poliestireno y se llama FUMAX.

(2) Reforma

El saneamiento de las grietas salvajes en un estanque existente es bastante complicado hasta imposible, porque son grietas de dilatación, en la mayoría de los casos. Esto quiere decir, que van a volver tarde o temprano, si no se rellenan con un material elástico. Lamentablemente, es muy dificil abrir y rellenar una grieta salvaje por su forma irregular, cambiando a cada rato. Por eso vale más, cortar con una ranuradora (radial con 2 discos de diamante que trabajan paralelamente) una nueva junta de dilatacion donde hace falta y así sacar la tensión del hormigón. Consecuentemente, el hormigón se va a dilatar en las nuevas juntas y las antíguas grietas salvajes se quedarán fijas. Las juntas cortadas con la ranuradora tienen que tener un ancho de por lo menos 2,0 cm y una profundidad de por lo menos 1/3 del grosor de la pared. Se recomienda no cortar el hierro del forjado. ¡Cuidado! Este trabajo tiene que estar calculado y autorizado por un ingenierio superior, especialista en estática.

Ahora, las grietas salvajes se pueden sanear con los métodos para grietas de la categoría 2, vea la próxima página.

Las juntas de dilatación cortadas se rellenan en su fondo con un material elástico y se sellan con la silicona especial NOVASIL S18.


(3) Cerrar, cubrir y/o sanear las grietas, según su categoría

Hay 3 categorías de grietas en estanques, que se distinguen por su origen y naturaleza. Lógicamente, cada una tiene su método de saneamiento.

a) Categoría 1:
Grietas, que sólo están presentes en la superficie del encalado (0,1 - 0,3 mm de ancho)

Se trata de grietas, que se forman sólo en los últimos milímetros del encalado y que no sufren ningún movimiento, debido al secado muy rápido del mismo o por flotear mucho.

Estas grietas no hay que cerrarlas, porque la lechada impermeabilizante
Compactan LI les cerrará automáticamente.

b) Categoría 2:
Grietas que se originan en la pared - estalladuras bien visibles (0,2 - 0,8 mm de ancho)

Estas grietas penetran el encalado totalmente. Si el estanque se hizo de bloques, la grieta coincide con la forma del bloque y se determina así perfectamente.

Este tipo de grietas hay que cerrarlas con uno de los morteros reparadores, descrito en el párrafo ‘Reparación de soportes viejos o malos’ ó bien con el cemento rápido CERINOL FIX, siempre que no sufran ningún movimiento. Grietas que se dilatan, sólo se pueden cubrir con el método para la categoría 3.

c) Categoría 3:
Grietas en la pared, debidas a la técnica de la construcción (0,5 - 10 mm de ancho)

Se trata de grietas, que aparecen en las zonas débiles de un estanque, por ejemplo en los puntos de encuentro entre dos paredes, entre el cimiento de piedra natural y el anillo de hormigón o en paredes largas sin juntas de dilatación. La grieta habrá partido el muro o la pared completamente y a menudo se dilatan los cantos de la grieta horizontalmente. Las causas pueden ser fallos de la construcción, terremotos o que se baja la tierra. También, este tipo de grietas se encuentra en las juntas entre elementos prefabricados.

En este caso se pega la Cinta Multitexcon la resina epoxídica de 2 componentes Plastikol Multipox FG encima de la grieta de modo flotante.

En todo caso es muy recomendable dar una imprimación antes de aplicar el Plastikol Multipox FG. En soportes secos se da la imprimación 1218, que tambíen es una resina epoxídica de 2 componentes. A las 2 horas de su secado, se da la primera mano del pegamento Plastikol Multipox FG en dos tiras paralelas, dejando la grieta en su centro. En este material todavía muy fresco, se aprietan los dos extremos de la Cinta Multitex, dejando la parte central plastificada flotando encima de la grieta. La cara plastificada se dirige hacia el agua. Pasadas las 4 horas, se da otra mano del Plastikol Multipox FG en los extremos de la cinta, cubriendo todos los agujeritos de la malla no plastificada.

En soportes lijeramente húmedos se da como primera mano la imprimación G4, después de 1 hora se sigue según el párrafo anterior.


(4) Usar un recubrimiento resistente al agua a presión

Las circunstancias especiales en un estanque atacan cualquier clase de pintura diariamente: el cambio de la temperatura y los rayos ultravioleta del sol en la parte alta, la formación de algas, la presión de agua y el uso de agentes químicos estabilizantes en la parte baja. Hay varias soluciones y materiales que aguantan esta combinación de influencias.

(a) Resina de poliester reforzada por fibra de vidrio

Este método da resultados buenos, si se aplica la fibra de la manera correcta. Esto quiere decir, que hay que eligir los tipos adecuados de la resina y de la fibra para este uso. Los dos tienen que resistir a temperaturas hasta 27°C.

Un problema muy frecuente es que la fibra se despega después de pocos años de su soporte, especialmente, si éste es de hormigón o encalado, debido a la mala adhesión de la resina de poliester en este tipo de soportes absorventes. Este problema se puede solucionar aplicando una mano gruesa del G4 en el hormigón/encalado bruto antes de dar la primera mano de la resina de poliester.

Otro problema con la fibra es el sellado de la superficie interior (la cara hacia el agua), que necesita un fondo y una pintura especial a base de poliester para garantizar la estanqueidad del sistema. Fibra bruta, sólamente pegada con resina de poliester sin sellado final aguanta a lo mejor 5 años. Todo esto es muy complicado y caro. Hace falta una consulta especial antes de empezar los trabajos. Llámenos.

(b) Lechada impermeabilizante de cemento plastificado Compactan LI

El producto viene en forma de polvo en sacos de 25 kg, que se almacenan al abrigo de la humedad y preferiblemente en la sombra.

El soporte debe ser de hormigón ó encalado. Compactan LI necesita una superficie de poros abiertos, que puede ser rugosa. Algunos restos de pinturas duras y firmes a base de cemento se pueden quedar; el clorocaucho hay que sacar. Dependiendo de la superficie a tratar, se mezcla la primera mano con agua sólo o con agua más Compactan C81 cola. La segunda y tercera mano siempre se mezcla con agua sólo.

1ª mano

2ª y 3ª mano

Hormigón ó encalado nuevo (<1 año)

7 l de agua

7 l de agua

Hormigón ó encalado viejo

5 l de agua + 2 l de Compactan C81 cola.

7 l de agua

Hormigón ó encalado con restos de pinturas rígidas

5 l de agua + 2 l de Compactan C81 cola.

7 l de agua

La mezcla se hace con un agitador o en la hormigonera, para grandes superficies.

Antes de dar la mezcla hay que humedecer la superficie para tratar abundantemente, evitando la formación de charcos. La mezcla se da con una brocha grande, dejando una capa de aproximadamente 1,5 mm de grosor por mano (igual a aprox. 3 kg/m²). Se dan 3 manos consecutivas del producto mezclado, hay que esperar >6 horas entre ellas o hasta que se pueda caminar en la mano anterior sin dejar huellas. En un tanque de 5 metros de profundidad se necesitan en total 5 mm del producto igual a 10 kg/m².

Como toda clase de productos a base de cemento, hay que humedecer la superficie regularmente (por ejemplo cada 2-3 horas) para evitar efectos de quemadura y grietas posteriores debido al fraguado muy rápido del cemento.

Después de su secado final (aprox. 3 días), el conjunto de las tres capas de 5 mm de grosor del Compactan LI resiste al agua a presión hasta una altura de aprox. 5 metros (presión de 0,5 bares).

La resistencia a la compresión y la dureza de la superficie del Compactan LI es como hormigón. El producto disfruta de un certificado sanitario alemán para el uso en depósitos de agua potable.

(c) Pinturas a base de resinas de epoxi de dos componentes

Este tipo de pinturas es completamente estanque contra el agua a presión hasta aprox. 5 m de altura. Necesita un soporte de hormigón o encalado firme, limpio, de poros abiertos y sin sustancias separadoras. Las pinturas no aguantan soportes, que se puedan humedecer posteriormente. Este es el caso frecuente con estanques grandes, y por eso no es muy recomendable dar estas pinturas sin fondo sellante. También sirve la lechada impermeabilizante Compactan LI como fondo. En este caso una pintura epoxídica sirve para embellecer la superficie, por ejemplo para dar el color azul en piscinas. Siempre se necesitan 3 manos de la pintura para lograr la estanqueidad.

Las pinturas epoxídicas pierden su color poco a poco durante el tiempo por la acción de los rayos ultravioleta, sin cambiar sus propiedades mecánicas y químicas. Son muy resistentes contra aceites, ácidos y lejías, también cloro. Por eso, se recomiendan para el uso en piscinas.

1ª mano

2ª mano

3ª - 5ª mano

Hormigón ó encalado nuevo (<1 año)

25 kg Compactan LI

+ 7 l de agua

25 kg Compactan LI

+ 7 l de agua

Pintura de epoxi

2 comp.

Hormigón ó encalado viejo o con restos de pinturas rígidas

25 kg Compactan LI

+ 5 l de agua + 2 l de Compactan C81 cola.

25 kg Compactan LI

+ 7 l de agua

Pintura de epoxi

2 comp.

Recubrimiento de una piscina

NOTA:
El mejor material del mundo, sólo lo será si lo aplicas correctamente.

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